Vietnã ou o tiozão em Ha Long Bay

Podem sorrir amigo(a)s internautas, voltei de um dos círculos do inferno para trazer a sua dose semanal de sombras e perrengues. Tenha em mãos seu veneno de preferência, isole-se do mundo por uns três minutos e acompanhe mais uma dose de decisões precipitadas e burrices corriqueiras.

Ha Long Bay é o bitcho

No último post descrevi como tocamos o terror de moto nas montanhas vietnamitas, mas infelizmente nossa aventura com aroma de gasolina e motor 100 cilindradas ali perto da China terminou e após mais uma jornada nauseante em estradas sinuosas, vans apertadas e em um ônibus leito que foi redecorado com vômito por um pobre garotinho local, chegamos em Hanói.

Já era quase ano novo e precisávamos estar na capital, pois fechamos, junto com uma amiga da Marina que estava de férias no Vietnã, um cruzeiro em Ha Long Bay, um dos destinos mais turísticos do país. É um lugar surreal, apesar de super visitado. Um verdadeiro labirinto formado por milhares de grandes rochedos de calcário que emergem do mar cor de jade e criam desenhos únicos na água junto com piscinas naturais, ilhas e cavernas misteriosas. São como restos de uma antiga cidade perdida que foi parcialmente inundada. Ruínas do fantástico. Escombros de um lugar que existe só na imaginação. Bom, deu para perceber que visualmente o lugar é incrível e que eu me empolguei na minha descrição.

Mas voltando ao relato – ainda em Hanói pegamos o ônibus da nossa excursão (sim, era uma excursão) e partimos pro cruzeiro. Cruzeiro esse que era um daqueles “barco festa”, com bastante comida boa e gente querendo farrear. Não necessariamente nossa clima, mas para comemorar o ano novo valeu a pena e foi divertido.

Nosso grupo era formado por jovens de todas partes do mundo que tinham como objetivo encher a cara. O ambiente todo cheirava a “festa de faculdade”, inclusive o guia designado para tocar nossa horda de selvagens em ponto de ebulição, o simpático Crazy K. Sim, o guia se autodenominava Crazy K, o que eu achei bizarro, afinal ele pegou um nome que ele usaria como apelido em algum jogo de videogame ou se ele fosse parte de uma gangue de rua e transportou para a “vida real”. Talvez eu esteja filosofando demais sobre a alcunha do nosso querido mestre de cerimônias, mas algo não parecia estar certo ao falar em voz alta “Crazy K”. Tente você aí na sua casa, fale “Crazy K” e veja se soa legal. Não soa. Eu chamava ele só de K, o que era falta de educação, porque ele não queria ser chamado assim, mas eu me recusava a entrar nessa bolha fantasiosa maluca que todos estavam compartilhando ali na costa do Vietnã. É complicado ser mais retraído que o professor Pasquale e mais cheio de noias que aquela sua tia viciada em vinho Chapinha e remédio tarja preta.

Crazy K dando seu show

Mas mesmo com toda essa dureza de espírito eu me diverti.

Só o tempo que estava horrível, frio demais (quase zero graus) e cinza. O barco ainda era quente e confortável, mas isso se limitava a seu interior. O cruzeiro dispunha de uma série de aparatos para atividades divertidas, como caiaques, boias, jacuzzis e etc… Mas o clima congelante atrapalhou o aproveitamento disso tudo. Atrapalhou, mas não impediu. Boa parte da turma fazia qualquer coisa para se divertir, então quando percebi que aqueles quase adolescentes malucos estavam nadando no mar gelado me juntei a turma e, tomado (por osmose) de uma adrenalina juvenil, resolvi fazer o que eles estavam fazendo, que era pular do segundo andar do barco (que era bem alto) na água fria. Subi, me preparei, olhei, vi que era bem mais alto do que esperava, tremi, cogitei voltar, mas não podia decepcionar minha jovem turma, por isso pulei. Pulei com medo, mas pulei. Não foi o pulo mais bonito do mundo, mas pulei. Até que gostei da experiência, confesso, gerou uma sensação boa que depois me deu gás para tentar outros “cliff jumps” pela viagem, mas claro que o tiozão atrapalhado aqui caiu meio torto na água e machucou o braço, coisa de velho querendo se enturmar. 

Enquanto a Marina brincava de Rose..
…eu me tremia todo antes do pulo

Mais triste que minha queda da embarcação foi o que eu vi quando voltei a bordo: a jacuzzi grande e sensual que ficava na parte baixa, quase no mar, estava lotada. Cheia. Entupida. De homens. E eu tenho quase certeza que 80% deles eram héteros e estavam apenas esperando algo de erótico rolar ali. Uma verdadeira sopa de testosterona, testículos, álcool e falta de dignidade. Obviamente nenhuma mulher do grupo quis entrar ali. 

Brasil e Índia

A noite de ano novo veio, passou e nós acordamos com uma leve ressaca e uma nova amizade com um divertido grupo de indianos. O segundo (e último) dia do passeio também foi arruinado pelo clima glacial, e olha, poderia ter sido incrível. Digo isso porque passamos o dia e a noite em um alojamento em uma mini-ilha particular no meio da loucura visual que é Ha Long Bay. Um lugar escondido, recluso, com direito a praias exclusivas, rede de vôlei, churrasqueira e até uma bolinha de futebol para os mais talentosos. Teria sido incrível com sol e calor, mas o universo nos mandou um céu com cor de TV sem sinal e ventos dignos da região mais hiperbórea da Suécia. Aproveitamos a praia com nossos casacos de neve, que compramos para usar no Nepal. Você sabe que um dia é triste quando nem a vontade de tomar cerveja aparece. Mas foi bom, mesmo não sendo incrível. 

A ilhazinha particular
E como curtimos ela

Depois disso o que nos restou foi voltar para Hanói. Até tínhamos planos de explorar mais algum outro ponto do país, mas resolvemos aproveitar bem a capital, comer umas coisas diferentes e economizar um pouco. Ficamos naquela efervescência maluca de motos, luzes e gente do mundo todo. Hanói é demais.

As estranhezas de Ha Long Bay

Tínhamos prazo para sair do país, pois precisávamos partir para o Camboja, onde fizemos trabalho voluntário e eu finalmente pude espalhar minha ideologia anarquista para pequenas mentes em formação (dei aula de inglês). Na verdade estava bem nervoso quanto a esse capítulo da nossa viagem, mas isso é assunto para um próximo post. 

Beijos quentes

Vietnã ou os Hells Angels de Ha Giang

Já vou abrir com uma foto do caminho entre Dong Van e Meo Vac porque esse post tem muita imagem

Olá, amantes do fracasso. Mais uma vez dou as boas-vindas para aqueles que sabem que basta existir para que alguma coisa dê errado. Bom, mais errado que esse blog não há, por isso aproveite estes momentos raros em que você se depara com algo mais decrépito que as decisões que você tomou ao longo dessa vida.  

No último post estávamos em SaPa, no noroeste do Vietnã, onde fizemos uma trilha incrível e eu ingeri mais álcool do que estava planejando. No dia seguinte a um dos natais mais estranhos de todos os tempos continuamos nossa viagem, ainda pelo lado “de cima” do país, até Ha Giang.

Claro que andar pra lá e pra cá em terreno montanhoso nunca é fácil e isso é mais complicado ainda no sudeste asiático. Enfrentamos mais uma jornada de algumas boas horas (quase 5) em uma van apertada e com um motorista que jamais passaria no exame psicotécnico no Brasil. Foi chacoalhão de lá pra cá e de cá pra lá a viagem inteira, tudo em um veículo em que o limite máximo de pessoas foi devidamente desrespeitado. Imagine uma lata de sardinhas. Agora imagine essa lata sendo jogada pra cima e pra baixo e pros lados e pra trás por um criança birrenta que gosta de ouvir música vietnamita. Foi mais ou menos assim nossa viagem. Pelo menos resistimos bravamente e ninguém vomitou. 

Uma das inúmeras “vans da morte” descritas nesse post

O engraçado é que as vans por aqui não são apenas transporte, mas fazem também o papel de correio. Mais de uma vez, enquanto passávamos por algumas vilas, o motorista parava para receber um pacote que ele deixaria em outra vilazinha mais pra frente. E claro que essa de receber e transportar mercadorias diversas só deixou o ambiente agradável da van ainda mais apertado. Imagine uma lata de sardinhas sendo jogada pra lá e pra cá. Agora imagine essa lata sendo aberta, alguém colocando objetos diversos dentro e fechando novamente (sem tirar nenhuma sardinha). Foi gostoso. 

Após essa epopeia motorizada chegamos à Ha Giang (a cidade, que tem o mesmo nome da província). Passamos apenas uma noite lá, pois o crème de la crème da região é fazer algo chamado loop, que consiste em pegar as estradas que sobem as montanhas até quase a fronteira com a China, conhecer as vilas pelo caminho, voltar para Ha Giang e curtir o cenário no caminho. Realmente é um lugar lindo e que me surpreendeu. Achei que SaPa já tinha me deixado acostumado com as belezas dos vales e colinas do Vietnã, mas Ha Giang é diferente. Mais selvagem, verde, menos turística e com montanhas que desrespeitam qualquer tentativa de padronização da natureza – são grandes espinhos saindo da terra em ângulos impossíveis, colossos de rocha escura que nos fazem sentir pequenos e impotentes. A região toda é uma grande cicatriz na pele do planeta. Normalmente quem faz o loop aluga uma moto e fica de 3 a 4 dias explorando as estradas e parando nas vilas que se espalham pelas montanhas. Não foi nosso caso, pegamos uma época de muita chuva e neblina e não rolou a segurança para montar em uma motocicleta e rasgar estradas pelos penhascos (estradas essas de boas condições, mas estreitas e cheias de curvas). No fim subimos até a vila mais ao norte da região, Dong Van, de transporte público. Foi ruim. Foi mais um trajeto em que quase largamos nossas tripas pelo assoalho fedido da van, mas também foi bom ter evitado a aventura sobre duas rodas pois a estrada se mostrou um pouco traiçoeira e infestada de motoristas imprudentes. 

A vista do forte francês de Dong Van

Apesar da náusea causada pelo amigo motorista, o caminho foi lindo e peculiar. Dong Van também  um lugar muito interessante, com praticamente uma rua principal a vila é cheia de hostels e cafés, embora quase não tivesse turistas lá (acho que visitamos muito fora de temporada). Muitos dos visitantes que encontramos eram do próprio Vietnã, e é sempre legal conhecer um local que não é só pra “gringo ver”. A vila fica em um platô no alto do emaranhado de rochas que domina a região, e esse platô é também cercado pelos espinhos geológicos que já descrevi. Um pequeno vale verde e vivo  entre um deserto marrom escuro. No alto de uma das montanhas que vigia a vila ficam as ruínas de um antigo forte francês, um passeio rápido e interessante que fizemos logo no dia em que chegamos. Vale a pena visitar Dong Van, o lugar é demais. 

Hells Angels

Ficamos três dias nas alturas vietnamitas e no segundo dia alugamos scooters por algumas horas para ir até Meo Vac, uma vila próxima, e voltar. Nos disseram que esse era o trajeto mais embasbacante do loop e aproveitamos um dia de sol para conferir. O trecho que rodamos tem pouco mais de 20 km (para ir e depois mais 20 km para voltar), mas apesar da distância quase inexistente demoramos mais de 4 horas para completar a jornada, desconfio que as paradas para tirar fotos do cenário singular foram a causa dessa demora. Claro que quando subíamos nas motos o asfalto gritava, parecíamos dois membros expatriados dos Hells Angels dedicados a tocar o terror em solos asiáticos. Curvas perigosas feitas de forma imprudente, brigas pelo caminho, bebedeira e muita velocidade. Claro que tudo isso só aconteceu na minha cabeça, pois nossas motinhos não passavam de 40 km/h nem com ajuda divina e nós, bem, acho que nós não somos tão radicais quanto eu imagino. 

Saca só como a estrada serpenteia a montanha
O belo rio que nos acompanhou por boa parte do trajeto

Mesmo assim foi um dos dias mais divertidos da nossa viagem, apesar do frio. Subimos montanhas, andamos na beira de precipícios, acompanhamos um rio cor de jade que domina o vale entre as duas vilas, nos enfiamos em plantações e demos tchau para muitos vietnamitas. Deu vontade de voltar alguma outra vez pro Vietnã, comprar uma moto (melhor que uma scooter) e conhecer o país de norte a sul, desta vez levando a sério o estilo de vida motoqueiro.

Os mistérios do vale

No dia seguinte a nossa aventura regada a gasolina fizemos uma trilha (a pé) de uns 14 km rodeando a montanha em que a vila de Dong Van fica. Durante nossa caminhada o tempo fechou e o céu escuro deu ares de que uma tempestade de proporções bíblicas estava por vir. A temperatura, que já não estava lá essas coisas, caiu muito, chegando quase perto de 0 graus (aliás foi um frio totalmente inesperado para nós, que esperávamos pegar um tempo desses apenas no Nepal). Com a chuva veio a neblina e o nosso trekking fico com um clima fantasmagórico. Apesar de atrapalhar a contemplação do cenário (era muito neblina, só enxergávamos apenas uns 3 metros a frente), isso deixou o dia mais divertido e com tons de filme de terror. Eu não me surpreenderia se a qualquer momento um exército de homenzinhos verdes tentassem nos abduzir ou uma horda zumbi aparecesse correndo entre as árvores. Importante notar que eu estaria preparado lidar com qualquer um desses cenários, por isso estava tranquilo.

Marina e o cenário nebuloso

Foi um trajeto sereno, tranquilo, em que o único barulho eram as gotas caindo na vegetação da montanha e meus gritos de desespero toda vez que eu quase escorregava na lama que dominou o chão. Passamos por alguns povoados simples, mas a trilha foi quase toda nossa, muito provavelmente porque ninguém é besta o suficiente para sair com o tempo pouco convidativo que imperava no céu. Em dado momento, no auge da neblina, encontramos uma senhora passeando calmamente entre sua plantação, segurando uma foice com a mesma tranquilidade que meu tio Tobias segura uma Itaipava. Se ela não tivesse uma aparência tão amigável confesso que ficaria com medo. 

Vontade de abraçar… exceto pela foice

Bem no fim do caminho a neblina finalmente se dissipou e fomos presenteados com uma visão incrível do vale de Dong Van, ainda semi-imerso em brumas e cercado pelos mais variados tons de verde, todos acentuados pela chuva que tinha cessado. Foi o auge desse nosso passeio frio e bucólico, que martelou mais uma vez em nossas mentes a importância da simplicidade e de um bom casaco.

O verde após a chuva
Dando tchau para a neblina

Nesse dia ainda caímos, sem querer, em uma festa de aniversário local com direito a cantoria e mais vinho de arroz. Estavámos lá bem tranquilos no nosso restaurante favorito da cidade, que é propriedade do dono de alguns hostels da vila, quando percebemos uma movimentação estranha na mesa ao lado. O dono e sua família estavam comemorando o aniversário de sua esposa com vários convidados, uma comitiva animada que logo ficou ainda mais animada devido ao álcool. No fim nos chamaram (e também outros turistas) para festa, que tinha karaokê de YouTube e bebida liberada. Tivemos que cantar “Ai se eu te pego” levemente embriagados enquanto a aniversariante, já devidamente enebriada, se derretia de amores pela nossa performance. Coisa de quem gosta de representar bem o Brasil no exterior. Isso porque no nosso tempo em Dong Van também pegamos a celebração adiantada de ano novo deles (isso foi uma outra noite), uma apresentação de diversos cantores amadores na praça central da cidade. Foi uma noite fria, animada e de pouco talento. Quem disser que não existe agitação nas montanhas do Vietnã não sabe do que está falando.

Mais um pequeno passeio em uma van da morte (com a estrada toda tomada pela neblina) e estávamos novamente em Ha Giang. Foi assim que acabou nossa estadia na região norte do país e para voltar para Hanói enfrentamos uma maratona de vans apertadas, ônibus intermunicipais imprudentes e uma série de enjoos e náuseas. Ufa. 

Um encontro inusitado durante a trilha

Retornamos para a capital quase no ano novo, pois durante as festividades iríamos conhecer as belas (e lotadas) águas de Ha Long Bay. Mas esse é o assunto do próximo post. 

Beijos Quentes

Vietnã ou o capítulo do Excesso de Vinho de Arroz

Esse relato cobre eventos de 19/12/2018 a 25/12/2018

Isso aí é normal no Vietnã

Olá, moradores do grande limbo cósmico chamado planeta terra. Estamos no fim de mais um movimento de rotação do nosso planeta (ou começo, sei lá quando você vai ler esse post) e nada melhor para acalmar a alma do que ler sobre as desventuras e percalços de pessoas que foram se aventurar por essa grande esfera maluca. Sim, eu disse esfera. Ou melhor, geoide. Aqui é uma blog livre de terraplanistas, se você acredita que nosso planeta é achatado por favor feche seu computador e vá ser feliz dentro da sua imaginação perversa. Ou não, eu gosto de ter leitores. Fica aí, meu chapa. 

No último relato descrevi nosso preguiçoso tempo por Luang Prabang, a famosa CIDADE GOSTOSA. Um lugar lindo, calmo e bom para comer, a base da felicidade para qualquer casal adepto da inércia como nós. 

Como vocês podem imaginar foi difícil dar tchau para Luang Prabang, principalmente porque para ir embora de lá pegamos um avião que parecia saído do Caçadores da Arca Perdida e confesso que, pela primeira vez na vida, fiquei com medo de voar. Pelo menos a tarde estava linda, um pôr do sol estarrecedor acompanhou nossa decolagem e deixou todas montanhas em torno da cidade douradas, o último presente de Luang Prabang para nós. Um bom dia para presenciar uma pane nas hélices do avião, cair no coração da selva e ter que comer os passageiros mortos para sobreviver. Se fosse para acontecer uma desgraça, melhor que acontecesse em um cenário bonito. 

Felizmente isso não ocorreu e após o paradoxo tempo de 60 minutos chegamos em Hanoi, Vietnã. Para nossa surpresa o tempo estava mais “fresco” do que considero confortável, um prelúdio para o que estava por vir na nossa jornada. 

Hanoi é um caos apaixonante. Uma mistura louca de scooters, buzinas, carros, cafés e pessoas do mundo todo. Sempre em movimento e sempre com algo para ver. Acho que senti aqui o que esperava ter sentido em Bangkok, aquele clima “sujeira underground interessante”. Para começar nada diz melhor “bem vindo à Hanoi” do que quase ser atropelado por uma moto. O trânsito é intenso e maluco, as calçadas existem apenas para estacionar scooters e semáforos são meramente decorativos. Atravessar a rua aqui é o maior ato de fé que praticamos na viagem – você pisa no asfalto e de repente se vê cercado de vietnamitas motorizados por todos os lados, me senti como Simba fugindo dos antílopes, búfalos ou o que quer que fossem aquelas animais que participaram de maneira robótica no assassinato de Mufasa (RIP). Claro, depois de um tempo a loucura acostuma e aí não é preciso nem olhar pros lados para atravessar uma rua, porque você sabe que a turma vai desviar, o movimento do trânsito lá é quase como um fluxo orgânico que sabe sempre encontrar seu caminho. Apesar de ser mais seguro do que aparenta ainda classificaria “ser pedestre em Hanói” como esporte radical. O Vietnamita tem uma habilidade com a scooter que é digna de nota, praticamente são os mongóis do séculos 21, só que invés de fazerem tudo em cima de cavalos usam motores de até 110 cilindradas. Sei que em diversas partes da Ásia a motinho é o principal meio de locomoção, inclusive na Tailândia e Laos por onde já tínhamos passado, mas mesmo assim elejo o Vietnã como a terra suprema da imprudência e habilidade sobre duas rodas. Talvez apenas os indianos consigam competir com os vietnamitas.

Hanói é uma cidade grande, com muito cinza e um bairro turístico chamado Old Quarter que é um chamariz para almas noturnas a procura de diversão. Bares, boa comida, uma explosão de luzes neon e aquela sensação de que alguma coisa inusitada está sempre a espera dentro das portinhas apertadas dos inúmeros estabelecimentos duvidosos de entretenimento. Vimos algumas poucas heranças da guerra: o museu, a prisão e restos de equipamentos americano pelas ruas, como tanques e caças, mas não visitamos esses lugares (sem falar que o quebra-pau nem chegou tão ao norte assim).

A beleza peculiar de Hanói

Achei uma cidade interessante de se visitar a pé, inclusive achamos um lugar (sem querer) que depois descobrimos ser bem turístico, são os trilhos de uma linha de trem que corta o meio da cidade. Existem diversos bares e cafés ao longo deles, bem coisa de hipster. Também existem milhares de casas amontoadas uma em cima das outras, um acúmulo vertical de concreto que acompanha a linha. Passamos nosso fim de tarde por lá e a Marina deixou uma marca permanente no local, pois pisou em toda uma passagem recém cimentada por um velhinho que quase surtou quando viu ela sapateando em cima do trabalho dele recém terminado. Claro que isso foi sem querer, mas o senhor não quis nem saber e começou a gritar para nós dois que por puro instinto nos mandamos de lá. A Marina estreou o que ainda irá se tornar a famosa calçada da fama de Hanói.

A linha do trem 1
A linha do trem 2

Depois de uma curta estadia na cidade partimos para Sapa, uma cidade bem ao norte do Vietnã, na região montanhosa do país. Para chegar lá pegamos um busão “leito” que nunca tinha visto na vida, nele o assento já é uma espécie de cama, algo estranho, mas confortável (se você não for muito alto). Pegar ônibus, van ou qualquer outro transporte terrestre pelo país é uma aventura, principalmente na região das montanhas, que é dominada por estradinhas estreitas e sinuosas. Digo isso pois os vietnamitas preferem usar a buzina ao freio.Impossível manter a conta do tanto de barbaridade motorizada que vi por lá.

Depois de uma boa dose de desconforto, dor, uma dose de bílis na garganta e paisagens exuberantes chegamos em Sapa, uma espécie de Campos do Jordão vietnamita. Isso se Campos estivesse em eterno estado de construção e fosse dominada por chineses. Não me levem a mal, a cidade fica em um lugar muito bonito, uma região cheia de vales e desfiladeiros, e ela própria é charmosa. E também bem turística. Até que gostei de Sapa, embora o frio estivesse apertando, mas nosso objetivo lá era fazer um trekking pelos vales e montanhas nos arredores da cidade, coisa que começamos no dia seguinte.

Os caminhos de Sapa

Nosso passeio foi um trekking de 3 dias e 2 noites e fomos com uma guia local, moradora das inúmeras vilas que ficam espalhadas pela região. Estávamos no extremo noroeste do país, um lugar que abriga 5 tribos nativas diferentes (com costumes, roupas e idiomas diferentes) e passamos por vilas de várias delas pelo caminho, foi muito bacana. Pegamos um tour privado, mais caro, mas que seguia uma rota bem menos utilizada por agências turísticas e valeu a pena, senti que passamos por locais bem autênticos e como eu adoro andar, fazer trilha é uma das atividades que revive o velho “espírito de aventura” de que tanto gosto de sentir. Não sei explicar, mas parece que vagando por aí tenho a impressão de estar interagindo com a natureza e os ambientes que visitamos. Aliás, que cenários incríveis. Atravessamos terraços lamacentos de arroz, trilhas que rodeavam montanhas e desfiladeiras, florestas de bambus e vales que dormem à sombra do monte Fan Si Pan, a montanha mais alta da Indochina. Em um desses vales, no nosso segundo dia de caminhada, senti uma alegria e paz que há muito tempo não sentia, foi uma avalanche bucólica que me deixou leve e calmo. Foi um momento de quase parar no tempo, a realidade consistia apenas de  nós três e o sons da natureza deslizando por um corte em meio às montanhas do Vietnã. Desculpe o lapso poético aqui, prometo que nunca mais irá acontecer.

Esse vale era demais

Outra ponto que gostei muito do passeio foi que dormíamos em casas de locais e fazíamos refeições com eles. Os lugares eram simples, porém acolhedores, e a primeira noite foi memorável, pois o anfitrião da casa (que não falava uma palavra de inglês) me encheu de vinho de arroz, ou como eles chamam aqui, happy water. Foi divertido e um pouco tenso ter que virar muitos shots daquele negócio com um gosto bem mais ou menos, mas seria falta de educação recusar, ainda mais porque os anfitriões estavam recebendo um amigo. Mas deixa eu elucidar aqui, não é que foram 2 ou 3 shots. Nem 4 ou 5. Nem 6 ou 7. Foram mais de 10 shots (não lembro quantos exatamente) de um destilado potente. Olha, o pessoal teve sorte que eu não vomitei todo frango e rolinhos primavera que tinha comido, porque as chances eram altas. Consegui me segurar, não passei vergonha e apenas fiquei vermelho como meus companheiros de bebedeira. Passei no teste e agora já posso integrar qualquer exército revolucionário do norte do Vietnã. Enquanto isso a Marina conversou muito com nossa guia e a nossa anfitriã, as únicas que falavam inglês no local e ambas de tribos diferentes. Ela pode entender em primeira mão como os povos das montanhas se viram de tudo quanto é jeito para sobreviver e mandar os filhos para as escolas, mesmo quando não é temporada de colheita de arroz. Foi uma experiência profunda culturalmente e enquanto isso eu só estava me afogando em álcool e decisões ruins.

Rapaz….

Interessante que depois do jantar todo mundo senta perto do fogo usado para cozinhar, que faz vezes de lareira, e conversa um pouco. Nessa noite apenas eu e a Ma estávamos no homestay, por isso interagimos bastante com a família da casa, todos da tribo Red Dzao. Nossa guia (a querida Mu), por exemplo, é Hmong e mora apenas alguns quilômetros de distância de onde dormimos. 

E essa foi a tônica do trekking todo. Cenários incríveis, situações inusitadas (até por um velório passamos), contato local (aparentemente) autêntico e aquela mistura gostosa de frio e suor que deixa qualquer um que não está com as doses de Energil C em dia resfriado. Demos uma baita sorte pois fizemos a trilha antes do tempo virar um amontoado de nuvens cinzas, temperaturas perto de 0 e tristeza. 

Boa companhia

Voltamos pra Sapa no dia 23 e decidimos ficar duas noites na cidade pra relaxar um pouco e comemorar o natal. Não conseguimos, pois na véspera da festa do bom velinho ficamos conversando com a família por ZAP e quando saímos para comer tudo já estava fechado na cidade, menos uns poucos bares, por isso tomamos uma cerveja com valor exorbitante e jogamos truco. Um brinde às tradições natalinas.

Depois de Sapa decidimos continuar pelo norte do país, mas dessa vez fomos para uma região um pouco mais central e bem perto da fronteira com a China, a província de Ha Giang. Nossa viagem até lá foi conturbada, como são todas viagens em vans apertadas na Ásia, mas isso é assunto para o próximo post. Não perca nossa aventura de moto por penhascos vietnamitas.

Beijos quentes