Filipinas e a preguiça em Port Barton

Olá, guerreiros e guerreiras à deriva no mar cósmico.

Venho mais uma vez como um buraco negro sugando tudo que existe para o vácuo existencial, inclusive a sua energia profissional. Deixe os compromissos de lado, coloque o celular no mudo, mande o chefe calar a boca e curta mais um relato da viagem.

Da última vez contei sobre a jornada sem fim para chegar até as Filipinas, mais precisamente para Port Barton. Continuo deste ponto.

Port Barton foi um lugar de descanso. Uma praia bem da gostosinha, não necessariamente deslumbrante, mas vizinha de locais legais e com um clima muito agradável. Uma vila simples, sem grandes atrações e sem grandes estruturas. Não é um lugar cheio, tem um clima relaxado, bons bares, restaurantes bacanas, areias confortáveis e convidativas em dias preguiçosos. Se tivéssemos pegado 4 dias de sol por lá teria sido perfeito, mas na verdade foram 2 dias e meio de chuva e tempo ruim, e o resto de deslumbramento do astro rei. O nosso ínicio lá foi complicado, pois foi quando o tempo ruim reinou e o humor da dupla estava inconstante, para dizer o mínimo. Além do cansaço físico veio uma onda de cansaço psicológico acompanhada de questionamentos sobre a viagem. Fato que rolou principalmente com a Má. Mas passou e logo ela começou a se sentir melhor.

Coincidentemente foi quando o tempo abriu e pudemos finalmente curtir um dia preguiça nota 9 nas Filipinas. Dia esse que foi coroado com uma macarrão show de bola do nosso restaurante favorito da vila, o Gorgonzola (foi o único que frequentamos, pois a Má gosta de repetir lugares). Nesse dia comemos massa, mas lá é um lugar famoso por ter uma pizza estupidamente grande. Uma coisa que parece meme de internet, mas que tá ali acontecendo na sua frente e você só se sente grato por presenciar. Não sei se o dono errou as medidas do forno a lenha na hora de construir e agora tem que fazer pizzas enormes para compensar ou algo do tipo, sei que é grande, é bom e existe. Enfim, se um dia estiver por Port Barton vá ao Gorgonzola.

Olha o tamanho disso – quase sem recheio porque somos mão-de-vaca

Foi em Port Barton que conhecemos uma dupla de irmãos brasileiros, o Ed e o Enzo, os dois muito gente boa. Ali nas areias relaxantes e no clima ébrio da vila nasceu uma parceria incrível, afinal os dois foram nossos companheiros por quase todo o resto das andanças pelas ilhas do Pacífico.

Foram tempos de pouca esforço, apesar de até termos ido andando para uma praia vizinha. Não era nada demais. Voltamos. E pegamos chuva. Mas enfim, como eu dizia antes de perder o fio da meada: Port Barton foi um lugar para se afundar na preguiça e abraçar o clima zen que alguns locais das Filipinas podem oferecer. Caso eu soubesse que outras ilhas/praias seriam tão mais cheias teria ficado muito mais tempo no nosso paraíso regado a reggae, cerveja quente e pizzas descomunais. Minha dica para os viajantes é: aproveite Port Barton. Quer dizer, se você quiser relaxar né, pois se quiser muito agito aí você se vira e pesquisa um lugar melhor.

No nosso último dia por lá demos uma explorada na praia e compramos coco de duas menininhas que aparentavam morar em um casebre na ponta menos turística da vila. Também meio que participamos de uma festa de aniversário local de um avô de 60 anos que rodava numa carcaça de aparência de uns 90. Fomos convidados para a celebração apenas porque estávamos andando pela areia e a família, empenhada em um churrasco com peixe pescado na hora, foi com a nossa cara. Devem ter gostado do semblante simpático da Marina, porque eu tenho jeito de bad boy.

Acho que Port Barton está bem resumida por aqui. O que mais teve de significativo foi isso, a superação dos obstáculos mentais e o descanso em um lugar estranhamente charmoso.

Depois disso pegamos o transporte para El Nido, nosso próximo destino em Palawan (esse é o nome da ilha em que estávamos). Mas calma lá, não foi um transporte qualquer, não amigos. Quem me dera.

Foi a Van da Morte.

Uma jornada inesquecível em uma singela máquina de tortura sobre quatro rodas. Entre curvas fechadas e aceleradas insanas do condutor, nada mais fizemos do que tentarmos sobreviver sem esparramar parte das nossas tripas pelo veículo. Quer dizer, a Marina falhou na missão e deixou metade do peso dela em vômito pro dono do automóvel. Ela regurgitou tudo em um saquinho frágil que quase não aguentou o árduo trabalho de conter aquela massa nojenta, porque de novo, foi muita coisa. Quando as luzes da van se acenderam, em uma das paradas, e eu vi o tamanho do “serviço” da minha esposa repousando ainda quente em seu colo não pude conter um riso nervoso. Aquele riso de quem sabe que se a sacola plástica vermelha não desse conta do recado ia ter vômito pra tudo quanto é lado. Felizmente nessa mesma parada nossa heroína de estômago frágil se desfez do pacote maldito e seguimos cambaleantes até a rodoviária de El Nido. Chegamos depois de três horas, semi-vivos, mas chegamos. As estradas e os motoristas do sudeste asiático são uma aventura à parte.

El Nido é uma cidade estranha, parece apenas uma pontinha de concreto perto de uma praia com algumas ramificações em outras direções, como um vírus se espalhando. Nada do charme ou “vibe gostosinha” tão presente nas cidades litorâneas, mas com uma horda de turistas. Lá é um local que está ficando muito popular entre viajantes. As grandes belezas estão em lugares próximos, já que a cidade fica quase no extremo norte da ilha de Palawan, e é perto de diversas outras ilhotas paradisíacas.

\PARAAAAAAAAAAA PARAAAAAAA PARAAA – Kleber, João

Mas El Nido e nossas aventuras pelas estradas Filipinas são temas do próximo post. Aguarde, leitor ansioso.

Beijos quentes

Filipinas ou o capítulo da maratona de transportes

Olá, bravos leitores.

Venho mais uma vez com histórias da porção oriental de nosso humilde planeta, de terras antigas com costumes misteriosos, para preencher o vazio de suas caminhadas online. Na verdade conheço meus leitores e sei que a vida os abarrota de tarefas, pois são pessoas importantes e trabalhadoras, por isso desculpe por mais essa distração de seus verdadeiros objetivos. Os mais prudentes já classificaram em suas mentes esse blog como lixo virtual e estão longe das garras do demônio da procrastinação. Para os infelizes que ainda passam os olhos por essas linhas, chegou mais um relato.

Uma das coisas que mais vimos ao chegar nas Filipinas – transportes!

E esse demorou. Talvez um dos maiores intervalos de tempo desde que abri esse canal de comunicação com o mundo. E o pior é que nem tenho um bom motivo para não ter entrado em contato antes, apenas fui atacado pela boa e velha preguiça.

Quando saímos do Camboja eu já imaginava que estávamos prestes a enfrentar uma jornada para chegar ao nosso destino nas Filipinas e, meu Deus, como eu estava certo. Usar o termo epopeia não seria exagero (na verdade seria um uso completamente errado da palavra, mas dá o tom dramático correto), pois me senti como um antigo herói grego atravessando mares desconhecidos e enfrentando perigos diversos em prol de uma grande causa. Só que no nosso caso não teve nenhum perigo a ser enfrentado e nossa travessia marítima se deu pelos ares, um método de locomoção um pouco mais rápido do que a rapaziada grega estava acostumada. A grande causa em questão era nosso descanso sob coqueiros em uma praia de areias brancas e água cristalina.

Porém chega de floreios, vou descrever aqui todos os passos dessa nossa aventura pelos transportes asiáticos.

Saímos na noite de 20 janeiro de Siem Reap. Pegamos um ônibus leito e às 5 horas da manhã do dia 21 estávamos em Phnom Penh, capital do Camboja. Nos dirigimos até o aeroporto e esperamos até às 14 para nosso voo. Calma que é agora que a coisa começa a ficar interessante. O avião saiu no horário e chegou na escala, Kuala Lumpur, às 18 horas. Esperamos por lá (comendo um McDonalds, porque somos filhos de Deus) até o embarque, às 20h. Aí foram mais quase 4 horas até Manila. Chegamos nas Filipinas perto da meia noite do dia 22. Você está confuso com tantos números e datas? Calma que tem mais. Dormimos, ou quer dizer, tentamos dormir, no aeroporto para economizar uns trocados. Ainda tínhamos que enfrentar mais um voo, mas ele só aconteceria às 17h do dia 22 (era de madrugada). Ou seja, muito tempo pra matar no incrível hub aéreo de Manila.

Depois de muito rodar pelos terminais em busca de um lugar minimamente decente para dormir, encontramos uma espécie de chiqueirinho para passageiros rejeitados e perdidos. O campo de refugiados do local. O canto da turma de longa espera. Ali podíamos deitar em qualquer lugar (cadeiras duras ou chão) e dormir. Já eram 4 da manhã, por isso acatamos o chão sem o menor embaraço. Esticamos uma toalha e lá fomos nós para o abraço mais desajeitado e incômodo que Morfeu já me deu. Acordei lá pelas 8 horas da manhã com um barulho estranho e percebi que todos nossos colegas de chiqueiro tinham se mudado para um outro canto. A equipe de limpeza estava em ação ali do nosso lado e provavelmente não conseguiram nos acordar. Nós mudamos, naquele ritmo zumbi de quem não conseguia dormir bem há quase 48 horas, só para perceber que não deveríamos ter saído do lugar, pois aí a turma resolveu limpar o canto que tínhamos acabado de escolher. Voltamos para nossa região e dessa vez nos ajeitamos em cadeiras. A Má conseguiu pegar no sono e eu fiquei lendo. Depois disso achei que as coisas ficariam mais calmas, mas depois de umas duas horas percebi que estavam preparando uma missa (?) ali no nosso querido local. Isso mesmo, uma missa no aeroporto, e ainda convidaram a Marina para falar no púlpito. Era hora de dar tchau, sair da nossa bolha de proteção e finalmente desbravar os mistérios da rodoviária glorificada. Já era quase meio-dia então fomos comer, fazer check in e esperar o avião que partiria no período da tarde. Depois das horas mais arrastadas da minha vida finalmente embarcamos na última perna aérea da jornada e 1 hora depois chegamos em Puerto Princesa, que era, bem, um pouco longe ainda do nosso destino final. Como chegamos tarde arranjamos um hotel meia boca e capotamos. Logo cedo, na manhã do dia 23, partimos do terminal rodoviário da cidade, que mais parecia uma feira a céu aberto, e 3 horas de van depois, aí sim, aí sim chegamos em Port Barton, onde curtiríamos uma praia pelos próximos quatro maravilhosos dias sem traslados ou deslocamentos. Quando finalmente cai duro na cama do nosso quarto só conseguia escutar um remix estranho do tema da vitória do Ayrton Senna com Halleluya tocando em loop na minha cabeça.

Ufa. Cansou escrever isso tudo. Quase 3 dias para chegar de um lugar a outro. Claro que as Filipinas serem um país composto por mais ilhas do que gente não ajudou muito nessa história.

Mais uma vez reflito: como era paciente o povo que saía em uma banheira de madeira pelo mundo, só para chegar em algum lugar uns bons 20 meses depois. Por isso que os navegadores e colonizadores cagavam tudo quando achavam terras novas, imagina o tanto de energia que esse povo não acumulava durante a viagem. Energia mal direcionada dá nisso. Quem sabe uma yoga ou um tai chi chuan no navio não tivessem deixado essa galera mais relaxada. Muito me surpreende que um marinheiro mais sagaz não tenha chegado no Bartolomeu Dias, Colombo ou Pedro Álvares e dado a letra “o capitão, o pessoal já tá meio ensandecido de ficar muito tempo aqui, por que o senhor não puxa um alongamento ali no convés só para dar uma descontraída?”.

O mundo poderia ser outro caso isso tivesse acontecido.

Bom, tem só um detalhe de toda essa narrativa migratória que eu mantive escondido sob o manto escuro e frio da vergonha, uma peça vital de informação que demonstrará que não apenas o destino e os meios de transporte asiáticos foram os culpados pela nossa demora para chegar até Port Barton, pois nós também tivemos nossa parcela de culpa. Para entender como isso aconteceu é necessário voltar alguns meses atrás, para quando estávamos na Tailândia, mais precisamente em uma noite em que chegamos embriagados no quarto após uma noite de diversão de qualidade. Foi nessa madrugada, lá pelas 3 da manhã, quando estávamos encharcados de álcool e com poder de raciocínio muito do impedido que resolvemos ser uma boa hora para comprar as passagens da nossa então futura ida para as Filipinas. O resultado disso foi que ao invés de comprarmos um voo para às 5 da manhã eu, Rafael, comprei um voo para às 5 da tarde, um erro que nos deixou mais umas 12 horinhas no aeroporto. Tranquilo. Acontece. Estou com a consciência limpa.

E sim, esse capítulo do blog foi apenas sobre o nosso deslocamento insano entre Camboja e Filipinas. Se ele foi cansativo de ler imagine como foi na vida real.

Prometo que o próximo relato será mais interessante. Ou não.

Beijos quentes

Camboja ou o capítulo do voluntariado – Parte 1

Do calor, da sujeira e da poeira eis que surge mais um episódio de alegria em suas vidas. Sim, amigos, está começando mais um capítulo do blog mais exclusivo do Brasil

Esse relato é sobre a experiência mais impactante que tivemos no ano, quem sabe na vida. Falando em ano, como está o seu até agora? Sei que no mínimo está sendo agitado, pois o mundo parece uma bagunça no geral. Mas não aquela baguncinha agradável, aquela baguncinha que começa como um churrasco despretensioso e termina com um nível muito além do recomendado de Velho Barreiro consumido, “Coração Sertanejo” no som e um revival da banheira do Gugu na piscina. Não. As coisas estão mais pro estilo “o tio voltou bêbado de novo do forró e está violento” de bagunça. Nada agradável.

Será que algum lugar do mundo está legal no momento? Quer dizer, eu passei por vários lugares legais, não tenho do que reclamar, mas eu não moro neles e sei que a maioria (senão todos) tem sérios problemas socioeconômicos. Vira e mexe me sinto culpado por estar visitando e me divertindo em um país com qual não concordo com políticas ou pior, está ou esteve envolvido em alguma atrocidade. Mas se eu fosse barrar lugares da nossa lista de viagem por isso quase não sobraria pra onde ir. Por exemplo, não fomos pra Myanmar por causa do massacre recente de muçulmanos, mas fechamos os olhos pra várias outras coisas – nada como uma dose diária de hipocrisia. Acho que esse tema rende um post em si, posso continuar outro dia.

Mas vamos falar de coisas mais leves, como a guerra no Camboja e uma população quase que totalmente dizimada.

Calma, brincadeira, teremos pontos de alívio cômico nesse capítulo.

Caso vocês não lembrem o último capítulo terminou conosco saindo do Vietnã após a festança glacial em Ha Long Bay e indo pro Camboja, em direção ao nosso trabalho voluntário.

Eu estava nervoso, vou confessar. Pra variar criei uma pressão desnecessária sobre o fato, me preocupando se realmente conseguiria ensinar e ajudar essas crianças (ia lá dar aula de inglês). Além disso era uma situação muito fora da minha zona de conforto, teria que ter um nível de envolvimento com outros que quem me conhece sabe que não é meu forte. Enfim, fomos encarar.

Já vou adiantar aqui que foi uma experiência maravilhosa, daquelas de mudar a vida mesmo. Um soco de realidade. Eu sei (acho) que todo mundo do grupo restrito de leitores do blog é instruído e tem noção das diferenças sociais que existem no mundo, dos nosso privilégios e facilidades. Eu também sabia disso tudo e achava que conhecia da vida. Mas estar lá é diferente, é a materialização de um discurso interno que até o momento era só isso mesmo, um discurso. A porra da pirâmide de Maslow despencando na sua cabeça pra te fazer ver como os níveis inferiores são pesados e importantes. Água, comida, higiene. Ao aprender o tema na faculdade isso aí nunca foi preocupação.

Desculpe se no momento meu discurso flutua pro lado do “iluminadão do voluntariado”, mas eu nunca tinha participado de ações tão intensas assim. Já tinha ajudado a cuidar de crianças no natal em uma escola no centro de São Paulo, ajudado a organizar mantimentos para Mariana e feito aquela ocasional doação de fim de ano para as crianças da creche Mãezinha, em Itu (sim, esse lugar existe). Ações rápidas e de pouco envolvimento. Sei que você, lendo isso, pode ser bem mais experiente que eu nesse quesito, e nesse momento eles devem estar lendo e pensando “no shit, Sherlock”. Juro que o momento iluminadão vai acabar.

Enfim, foi bom e foi diferente. Fica a reflexão que no atual momento eu devo ter feito mais pelo Camboja do que jamais fiz pelo meu país, algo que quero mudar no futuro.

Claro, alguns podem argumentar que a minha mera presença radiante nas ruas de São Paulo contribuiu pra elevar a moral dos trabalhadores brasileiros ao longo dos anos, mas eu não sei se foi pra tanto. Caso você não tenha notado o momento iluminadão já acabou e agora vou voltar pro relato.

Chegamos em Siem Reap e já tinha um motorista do projeto nos esperando. Mal pisamos no Camboja e já estávamos em direção ao voluntariado, onde ficaríamos duas semanas. A escola, ou centro, em que trabalhamos fica a uns 40 kms da cidade, numa vilazinha rural. As estradas não são uma maravilha e em dado momento viram de terra, por isso mesmo um carro bom leva uns 40 ou 50 minutos pra chegar lá.

Já era noite quando fomos recebidos por Rady, o idealizador do projeto, e algumas crianças que nos esperavam para dar um oi. O primeiro contato com elas já deu a tônica de como seriam os próximos dias. Bagunça, muitos apertões e abraços. Elas amam o toque, não sei se por carência emocional ou por serem um povo afetivo, desconfio que mais pelo primeiro quesito. Eu não sou a pessoa mais carinhosa que já pisou na terra, e mesmo sabendo onde estava indo e porque estava indo isso me causou estranheza. Esse excesso de contato que a molecada necessitava. Inclusive às vezes enchia bem o saco, para ser sincero, mas acostuma e, inclusive, amolece o coração.

Como estava tudo escuro não deu pra ver muita coisa, só que a escola operava em uma estrutura bem simples, com duas casas de bambu para as crianças mais carentes da vila dormirem, uma cozinha quase a céu aberto, um chuveiro e um toalete (depois comento sobre a qualidade deles). Algumas casinhas de madeira serviam como classes e uma outra casa maior, também de madeira, era um grande quarto pros voluntários, no caso nós eramos os únicos lá no momento. Logo fomos dormir. Ou tentar. A ansiedade dentro de mim era quase opressora.

Casinhas usadas pelas crianças mais carentes – sala de aula era atrás delas

O dia seguinte era segunda-feira, mas feriado, uma data comemorando o fim da guerra civil que assolou o país, por isso não teve aula, mas fomos com uma caravana de crianças conhecer a vila. Na verdade não tinha muito o que conhecer, o local é formado por algumas casas e plantações que beiram uma grande estrada de terra vermelha. Andamos com a molecada por quase toda essa estrada, passando por casas simples até uma rua pavimentada que é a marca não oficial do fim daquela comunidade. Visualmente o lugar me lembrou muito a savana africana. Plano, com horizonte longínquo, muita vegetação seca e amarela, plantações de arroz inativas e algumas árvores aqui e ali. Sem falar que tudo lá tem tons de laranja e vermelho, principalmente por causa da poeira que toma conta de tudo. A poeira vermelha da estrada que gruda em tudo e em todos. Eu lembro da vila e imediatamente lembro dessa poeira, um lembrete incômodo da realidade do local, algo que te puxa de novo para uma realidade que não é nem um pouco melhor do que um sonho. Considerando que estávamos no Camboja, talvez o visual devesse ser mais de floresta tropical do que o que vimos, não sei se o cenário em questão foi construído pela interferência do homem ou aquela região em particular é assim

Sem falar que é bem quente, andar por ali onde não tem tanta oferta de sombras é muito cansativo. O calor é diferente do que senti na Tailândia, que era úmido como Manaus. Ali era seco. Enfim, calor gera suor, e suor, com a já supracitada poeira, gera uma pasta grudenta e irritante que é parte integral do “milanesa do Camboja”.

As casas da vila são, no geral, bem módicas, por falta de um termo melhor. Geralmente de madeira ou bambu e apenas com um cômodo onde todos dormem juntos, cozinham, etc… muitas delas são suspensas, quase como em palafitas, apesar de eles não serem uma população ribeirinha ou morarem em uma área de inundação. É simplesmente tradição, até porque o espaço que fica embaixo das casas é usado para relaxar, armazenar coisas e para lazer. Grande parte delas não tem eletricidade ou acesso a água, por isso muitas crianças gostam de ficar na escola, que tem uma infraestrutura melhor que a média da região. Aliás, água por ali é só de poço, encanamento e saneamento básico são um sonho distante.

É um lugar bem pobre.

Outra coisa que observei durante essa primeira andada pela vila e que confirmei nos outros dias: o povo por aqui adora camisetas de futebol. Camboja é um país que parece ter seguido os conselhos de moda do Rafael de 15 anos, que acreditava que camiseta de time, shorts de tactel e chinelo é o único visual possível. Aqui muita gente anda assim. Meninos, meninas, adultos, eu…. No começo achei que era paixão pelo esporte, mas comecei a tentar a puxar papo sobre o tema e ninguém entendia muito. Depois saquei que aquelas camisetas do Barcelona, Juventus e Real Madrid só estavam vagando pelas ruas porque deviam ser as mais baratas nas lojas. Se você ainda não entendeu, obviamente não eram camisetas oficiais. Mas importante dizer, eles adoram esporte por aqui, principalmente vôlei e futebol, mas não necessariamente conhecem esses times que citei.

Depois que demos esse nosso passeio pela vila voltamos pra escola e ficamos brincando com as crianças até o almoço. Todas refeições eram bem simples e locais, o Rady mesmo que preparava tudo. Acho que ao longo dos dias comi carne de cobra e com certeza tomei uma sopa de formigas, mas normalmente o que comíamos eram vegetais e frango. Com arroz, claro.

O período da tarde desse mesmo dia foi uma experiência meio traumática pra gente, pois o Rady saiu e nós ficamos tomando conta das crianças, só que sem ele lá (e talvez pela excitação de nosso primeiro dia) elas viraram uns capetas. Ficavam brincando com coisas como facas (??), se batiam, gritavam, fizeram guerra de talco e água, sujaram a escola inteira e em dada hora começaram a comer larvas da folha de bananeira. Nós ficamos igual baratas tontas tentando entender o que fazer e como controlar aquela horda de adoráveis delinquentes. No fim desse primeiro dia eu já estava cansado e bem do arrependido. Mas depois as coisas melhoraram. Nada como uma noite de sono quase em coma pra curar esse tipo de coisa.

Vou dividir o post em 2 partes, pois tem bastante coisa para contar. Agora que a vila e as crianças já foram apresentadas no próximo texto vou detalhar nossa rotina e as peripécias em que nos enfiamos – por exemplo, participamos, sem querer, de dois casamentos. Aguarde.

Beijos Quentes

Vietnã ou o tiozão em Ha Long Bay

Podem sorrir amigo(a)s internautas, voltei de um dos círculos do inferno para trazer a sua dose semanal de sombras e perrengues. Tenha em mãos seu veneno de preferência, isole-se do mundo por uns três minutos e acompanhe mais uma dose de decisões precipitadas e burrices corriqueiras.

No último post descrevi como tocamos o terror de moto nas montanhas vietnamitas, mas infelizmente nossa aventura com aroma de gasolina e motor 100 cilindradas ali perto da China terminou e após mais uma jornada nauseante em estradas sinuosas, vans apertadas e em um ônibus leito que foi redecorado com vômito por um pobre garotinho local, chegamos em Hanói.

Já era quase ano novo e precisávamos estar na capital, pois fechamos, junto com uma amiga da Marina que estava de férias no Vietnã, um cruzeiro em Ha Long Bay, um dos destinos mais turísticos do país. É um lugar surreal, apesar de super visitado. Um verdadeiro labirinto formado por milhares de grandes rochedos de calcário que emergem do mar cor de jade e criam desenhos únicos na água junto com piscinas naturais, ilhas e cavernas misteriosas. São como restos de uma antiga cidade perdida que foi parcialmente inundada. Ruínas do fantástico. Escombros de um lugar que existe só na imaginação. Bom, deu para perceber que visualmente o lugar é incrível e que eu me empolguei na minha descrição.

Mas voltando ao relato – ainda em Hanói pegamos o ônibus da nossa excursão (sim, era uma excursão) e partimos pro cruzeiro. Cruzeiro esse que era um daqueles “barco festa”, com bastante comida boa e gente querendo farrear. Não necessariamente nossa clima, mas para comemorar o ano novo valeu a pena e foi divertido.

Nosso grupo era formado por jovens de todas partes do mundo que tinham como objetivo encher a cara. O ambiente todo cheirava a “festa de faculdade”, inclusive o guia designado para tocar nossa horda de selvagens em ponto de ebulição, o simpático Crazy K. Sim, o guia se autodenominava Crazy K, o que eu achei bizarro, afinal ele pegou um nome que ele usaria como apelido em algum jogo de videogame ou se ele fosse parte de uma gangue de rua e transportou para a “vida real”. Talvez eu esteja filosofando demais sobre a alcunha do nosso querido mestre de cerimônias, mas algo não parecia estar certo ao falar em voz alta “Crazy K”. Tente você aí na sua casa, fale “Crazy K” e veja se soa legal. Não soa. Eu chamava ele só de K, o que era falta de educação, porque ele não queria ser chamado assim, mas eu me recusava a entrar nessa bolha fantasiosa maluca que todos estavam compartilhando ali na costa do Vietnã. É complicado ser mais retraído que o professor Pasquale e mais cheio de noias que aquela sua tia viciada em vinho Chapinha e remédio tarja preta.

Mas mesmo com toda essa dureza de espírito eu me diverti.

Só o tempo que estava horrível, frio demais (quase zero graus) e cinza. O barco ainda era quente e confortável, mas isso se limitava a seu interior. O cruzeiro dispunha de uma série de aparatos para atividades divertidas, como caiaques, boias, jacuzzis e etc… Mas o clima congelante atrapalhou o aproveitamento disso tudo. Atrapalhou, mas não impediu. Boa parte da turma fazia qualquer coisa para se divertir, então quando percebi que aqueles quase adolescentes malucos estavam nadando no mar gelado me juntei a turma e, tomado (por osmose) de uma adrenalina juvenil, resolvi fazer o que eles estavam fazendo, que era pular do segundo andar do barco (que era bem alto) na água fria. Subi, me preparei, olhei, vi que era bem mais alto do que esperava, tremi, cogitei voltar, mas não podia decepcionar minha jovem turma, por isso pulei. Pulei com medo, mas pulei. Não foi o pulo mais bonito do mundo, mas pulei. Até que gostei da experiência, confesso, gerou uma sensação boa que depois me deu gás para tentar outros “cliff jumps” pela viagem, mas claro que o tiozão atrapalhado aqui caiu meio torto na água e machucou o braço, coisa de velho querendo se enturmar.

Mais triste que minha queda da embarcação foi o que eu vi quando voltei a bordo: a jacuzzi grande e sensual que ficava na parte baixa, quase no mar, estava lotada. Cheia. Entupida. De homens. E eu tenho quase certeza que 80% deles eram héteros e estavam apenas esperando algo de erótico rolar ali. Uma verdadeira sopa de testosterona, testículos, álcool e falta de dignidade. Obviamente nenhuma mulher do grupo quis entrar ali.

A noite de ano novo veio, passou e nós acordamos com uma leve ressaca e uma nova amizade com um divertido grupo de indianos. O segundo (e último) dia do passeio também foi arruinado pelo clima glacial, e olha, poderia ter sido incrível. Digo isso porque passamos o dia e a noite em um alojamento em uma mini-ilha particular no meio da loucura visual que é Ha Long Bay. Um lugar escondido, recluso, com direito a praias exclusivas, rede de vôlei, churrasqueira e até uma bolinha de futebol para os mais talentosos. Teria sido incrível com sol e calor, mas o universo nos mandou um céu com cor de TV sem sinal e ventos dignos da região mais hiperbórea da Suécia. Aproveitamos a praia com nossos casacos de neve, que compramos para usar no Nepal. Você sabe que um dia é triste quando nem a vontade de tomar cerveja aparece. Mas foi bom, mesmo não sendo incrível.

Depois disso o que nos restou foi voltar para Hanói. Até tínhamos planos de explorar mais algum outro ponto do país, mas resolvemos aproveitar bem a capital, comer umas coisas diferentes e economizar um pouco. Ficamos naquela efervescência maluca de motos, luzes e gente do mundo todo. Hanói é demais.

Tínhamos prazo para sair do país, pois precisávamos partir para o Camboja, onde fizemos trabalho voluntário e eu finalmente pude espalhar minha ideologia anarquista para pequenas mentes em formação (dei aula de inglês). Na verdade estava bem nervoso quanto a esse capítulo da nossa viagem, mas isso é assunto para um próximo post.

Beijos quentes

Vietnã ou o capítulo do Excesso de Vinho de Arroz

Esse relato cobre eventos de 19/12/2018 a 25/12/2018

Olá, moradores do grande limbo cósmico chamado planeta terra. Estamos no fim de mais um movimento de rotação do nosso planeta (ou começo, sei lá quando você vai ler esse post) e nada melhor para acalmar a alma do que ler sobre as desventuras e percalços de pessoas que foram se aventurar por essa grande esfera maluca. Sim, eu disse esfera. Ou melhor, geoide. Aqui é uma blog livre de terraplanistas, se você acredita que nosso planeta é achatado por favor feche seu computador e vá ser feliz dentro da sua imaginação perversa. Ou não, eu gosto de ter leitores. Fica aí, meu chapa.

No último relato descrevi nosso preguiçoso tempo por Luang Prabang, a famosa CIDADE GOSTOSA. Um lugar lindo, calmo e bom para comer, a base da felicidade para qualquer casal adepto da inércia como nós.

Como vocês podem imaginar foi difícil dar tchau para Luang Prabang, principalmente porque para ir embora de lá pegamos um avião que parecia saído do Caçadores da Arca Perdida e confesso que, pela primeira vez na vida, fiquei com medo de voar. Pelo menos a tarde estava linda, um pôr do sol estarrecedor acompanhou nossa decolagem e deixou todas montanhas em torno da cidade douradas, o último presente de Luang Prabang para nós. Um bom dia para presenciar uma pane nas hélices do avião, cair no coração da selva e ter que comer os passageiros mortos para sobreviver. Se fosse para acontecer uma desgraça, melhor que acontecesse em um cenário bonito.

Felizmente isso não ocorreu e após o paradoxo tempo de 60 minutos chegamos em Hanoi, Vietnã. Para nossa surpresa o tempo estava mais “fresco” do que considero confortável, um prelúdio para o que estava por vir na nossa jornada.

Hanoi é um caos apaixonante. Uma mistura louca de scooters, buzinas, carros, cafés e pessoas do mundo todo. Sempre em movimento e sempre com algo para ver. Acho que senti aqui o que esperava ter sentido em Bangkok, aquele clima “sujeira underground interessante”. Para começar nada diz melhor “bem vindo à Hanoi” do que quase ser atropelado por uma moto. O trânsito é intenso e maluco, as calçadas existem apenas para estacionar scooters e semáforos são meramente decorativos. Atravessar a rua aqui é o maior ato de fé que praticamos na viagem – você pisa no asfalto e de repente se vê cercado de vietnamitas motorizados por todos os lados, me senti como Simba fugindo dos antílopes, búfalos ou o que quer que fossem aquelas animais que participaram de maneira robótica no assassinato de Mufasa (RIP). Claro, depois de um tempo a loucura acostuma e aí não é preciso nem olhar pros lados para atravessar uma rua, porque você sabe que a turma vai desviar, o movimento do trânsito lá é quase como um fluxo orgânico que sabe sempre encontrar seu caminho. Apesar de ser mais seguro do que aparenta ainda classificaria “ser pedestre em Hanói” como esporte radical. O Vietnamita tem uma habilidade com a scooter que é digna de nota, praticamente são os mongóis do séculos 21, só que invés de fazerem tudo em cima de cavalos usam motores de até 110 cilindradas. Sei que em diversas partes da Ásia a motinho é o principal meio de locomoção, inclusive na Tailândia e Laos por onde já tínhamos passado, mas mesmo assim elejo o Vietnã como a terra suprema da imprudência e habilidade sobre duas rodas. Talvez apenas os indianos consigam competir com os vietnamitas.

Hanói é uma cidade grande, com muito cinza e um bairro turístico chamado Old Quarter que é um chamariz para almas noturnas a procura de diversão. Bares, boa comida, uma explosão de luzes neon e aquela sensação de que alguma coisa inusitada está sempre a espera dentro das portinhas apertadas dos inúmeros estabelecimentos duvidosos de entretenimento. Vimos algumas poucas heranças da guerra: o museu, a prisão e restos de equipamentos americano pelas ruas, como tanques e caças, mas não visitamos esses lugares (sem falar que o quebra-pau nem chegou tão ao norte assim).

Achei uma cidade interessante de se visitar a pé, inclusive achamos um lugar (sem querer) que depois descobrimos ser bem turístico, são os trilhos de uma linha de trem que corta o meio da cidade. Existem diversos bares e cafés ao longo deles, bem coisa de hipster. Também existem milhares de casas amontoadas uma em cima das outras, um acúmulo vertical de concreto que acompanha a linha. Passamos nosso fim de tarde por lá e a Marina deixou uma marca permanente no local, pois pisou em toda uma passagem recém cimentada por um velhinho que quase surtou quando viu ela sapateando em cima do trabalho dele recém terminado. Claro que isso foi sem querer, mas o senhor não quis nem saber e começou a gritar para nós dois que por puro instinto nos mandamos de lá. A Marina estreou o que ainda irá se tornar a famosa calçada da fama de Hanói.

Depois de uma curta estadia na cidade partimos para Sapa, uma cidade bem ao norte do Vietnã, na região montanhosa do país. Para chegar lá pegamos um busão “leito” que nunca tinha visto na vida, nele o assento já é uma espécie de cama, algo estranho, mas confortável (se você não for muito alto). Pegar ônibus, van ou qualquer outro transporte terrestre pelo país é uma aventura, principalmente na região das montanhas, que é dominada por estradinhas estreitas e sinuosas. Digo isso pois os vietnamitas preferem usar a buzina ao freio.Impossível manter a conta do tanto de barbaridade motorizada que vi por lá.

Depois de uma boa dose de desconforto, dor, uma dose de bílis na garganta e paisagens exuberantes chegamos em Sapa, uma espécie de Campos do Jordão vietnamita. Isso se Campos estivesse em eterno estado de construção e fosse dominada por chineses. Não me levem a mal, a cidade fica em um lugar muito bonito, uma região cheia de vales e desfiladeiros, e ela própria é charmosa. E também bem turística. Até que gostei de Sapa, embora o frio estivesse apertando, mas nosso objetivo lá era fazer um trekking pelos vales e montanhas nos arredores da cidade, coisa que começamos no dia seguinte.

Nosso passeio foi um trekking de 3 dias e 2 noites e fomos com uma guia local, moradora das inúmeras vilas que ficam espalhadas pela região. Estávamos no extremo noroeste do país, um lugar que abriga 5 tribos nativas diferentes (com costumes, roupas e idiomas diferentes) e passamos por vilas de várias delas pelo caminho, foi muito bacana. Pegamos um tour privado, mais caro, mas que seguia uma rota bem menos utilizada por agências turísticas e valeu a pena, senti que passamos por locais bem autênticos e como eu adoro andar, fazer trilha é uma das atividades que revive o velho “espírito de aventura” de que tanto gosto de sentir. Não sei explicar, mas parece que vagando por aí tenho a impressão de estar interagindo com a natureza e os ambientes que visitamos. Aliás, que cenários incríveis. Atravessamos terraços lamacentos de arroz, trilhas que rodeavam montanhas e desfiladeiras, florestas de bambus e vales que dormem à sombra do monte Fan Si Pan, a montanha mais alta da Indochina. Em um desses vales, no nosso segundo dia de caminhada, senti uma alegria e paz que há muito tempo não sentia, foi uma avalanche bucólica que me deixou leve e calmo. Foi um momento de quase parar no tempo, a realidade consistia apenas de nós três e o sons da natureza deslizando por um corte em meio às montanhas do Vietnã. Desculpe o lapso poético aqui, prometo que nunca mais irá acontecer.

Outra ponto que gostei muito do passeio foi que dormíamos em casas de locais e fazíamos refeições com eles. Os lugares eram simples, porém acolhedores, e a primeira noite foi memorável, pois o anfitrião da casa (que não falava uma palavra de inglês) me encheu de vinho de arroz, ou como eles chamam aqui, happy water. Foi divertido e um pouco tenso ter que virar muitos shots daquele negócio com um gosto bem mais ou menos, mas seria falta de educação recusar, ainda mais porque os anfitriões estavam recebendo um amigo. Mas deixa eu elucidar aqui, não é que foram 2 ou 3 shots. Nem 4 ou 5. Nem 6 ou 7. Foram mais de 10 shots (não lembro quantos exatamente) de um destilado potente. Olha, o pessoal teve sorte que eu não vomitei todo frango e rolinhos primavera que tinha comido, porque as chances eram altas. Consegui me segurar, não passei vergonha e apenas fiquei vermelho como meus companheiros de bebedeira. Passei no teste e agora já posso integrar qualquer exército revolucionário do norte do Vietnã. Enquanto isso a Marina conversou muito com nossa guia e a nossa anfitriã, as únicas que falavam inglês no local e ambas de tribos diferentes. Ela pode entender em primeira mão como os povos das montanhas se viram de tudo quanto é jeito para sobreviver e mandar os filhos para as escolas, mesmo quando não é temporada de colheita de arroz. Foi uma experiência profunda culturalmente e enquanto isso eu só estava me afogando em álcool e decisões ruins.

Interessante que depois do jantar todo mundo senta perto do fogo usado para cozinhar, que faz vezes de lareira, e conversa um pouco. Nessa noite apenas eu e a Ma estávamos no homestay, por isso interagimos bastante com a família da casa, todos da tribo Red Dzao. Nossa guia (a querida Mu), por exemplo, é Hmong e mora apenas alguns quilômetros de distância de onde dormimos.

E essa foi a tônica do trekking todo. Cenários incríveis, situações inusitadas (até por um velório passamos), contato local (aparentemente) autêntico e aquela mistura gostosa de frio e suor que deixa qualquer um que não está com as doses de Energil C em dia resfriado. Demos uma baita sorte pois fizemos a trilha antes do tempo virar um amontoado de nuvens cinzas, temperaturas perto de 0 e tristeza.

Voltamos pra Sapa no dia 23 e decidimos ficar duas noites na cidade pra relaxar um pouco e comemorar o natal. Não conseguimos, pois na véspera da festa do bom velinho ficamos conversando com a família por ZAP e quando saímos para comer tudo já estava fechado na cidade, menos uns poucos bares, por isso tomamos uma cerveja com valor exorbitante e jogamos truco. Um brinde às tradições natalinas.

Depois de Sapa decidimos continuar pelo norte do país, mas dessa vez fomos para uma região um pouco mais central e bem perto da fronteira com a China, a província de Ha Giang. Nossa viagem até lá foi conturbada, como são todas viagens em vans apertadas na Ásia, mas isso é assunto para o próximo post. Não perca nossa aventura de moto por penhascos vietnamitas.

Beijos quentes